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Condizioni delle carte Pokémon: guida a NM, LP, MP, HP, Damaged

Blind·10 ottobre 2026

Due copie della stessa carta possono valere 10× una dell’altra, e l’unica differenza è la condizione. I venditori la descrivono con una sigla, NM, LP, MP, che suona ufficiale ma nasconde parecchia soggettività. Impara cosa tollera davvero ogni fascia e come controllarla, e smetterai di strapagare carte “near mint” che un grader giudicherebbe giocate.

La scala delle condizioni

Dalla migliore alla peggiore, la scala del mercato raw va così: Mint / Near Mint (NM): angoli netti, bordi puliti, nessuna usura visibile sulla superficie, al massimo la più lieve imperfezione di fabbrica; Lightly Played (LP): un minimo di whitening sui bordi o un graffio leggero, ancora bella da vedere; Moderately Played (MP): whitening, graffi o un angolo morbido evidenti, ma nessun danno strutturale; Heavily Played (HP): usura pesante, magari una piega leggera; e Damaged: pieghe, strappi, danni da acqua o inchiostro. A ogni gradino di condizione in meno corrisponde più o meno un gradino in meno di prezzo, e il calo si fa ripido in fretta nei gradini alti.

Charizard holo giapponese di Expedition (e-Card), una carta vintage da ispezionare per la condizione — Gli holo vintage come questo Charizard di Expedition mostrano l’età prima di tutto su bordi e angoli. Inclinala sotto una luce prima di fidarti di qualsiasi etichetta “NM”.

Ispezionala come un grader

Lavora con una buona luce e controlla cinque cose, in ordine: la centratura (quanto sono regolari i bordi, fronte e dorso), gli angoli (netti o ammorbiditi / sfilacciati), i bordi (whitening, tacche), la superficie (graffi, linee di stampa, piccole ammaccature: inclina l’holo) e il dorso (whitening lungo il bordo, che i collezionisti trascurano di continuo). La maggior parte degli annunci fotografa solo il fronte; dorso e centratura sono il posto dove si nasconde la condizione vera.

Il difetto che non stai guardando

Ciò che ammazza il valore in silenzio sono di solito la centratura e il whitening sul dorso, non il graffio sul fronte. Un fronte perfettamente pulito può comunque fermarsi a un voto medio se le cornici sono decentrate o i bordi del dorso sono bianchi: è proprio per questo che una “NM” raw e un voto alto gradato non sono la stessa cosa.

Condizione raw vs voto gradato

La “NM” di un venditore è un’opinione; un numero gradato è un verdetto con un mercato dietro. Il divario tra i due è tutto il gioco: una raw che credi mint potrebbe prendere un 8, e la differenza di prezzo tra un 8 e un 10 può superare di gran lunga quello che hai risparmiato comprando raw. Per il vintage in particolare quell’incertezza è grande: vedi come leggere una carta giapponese vintage. Prima di pagare un premio mint su una raw, verifica a che prezzo si scambia davvero una copia gradata con gli strumenti di grading, e ricorda che quotiamo ogni condizione sulla sua mediana, mai mescolata.

Punti chiave

La scala: NM → LP → MP → HP → Damaged, e il calo di prezzo è più ripido vicino alla cima.
Ispeziona in ordine: centratura, angoli, bordi, superficie e dorso, con una buona luce.
Centratura e whitening sul dorso limitano in silenzio il voto anche quando il fronte sembra impeccabile.
La “NM” di un venditore è un’opinione; un voto gradato ha un mercato: attenzione al divario prima di pagare da mint una raw.