Ratgeber· 6 Min. Lesezeit

Pokémon-Karten Zustand: NM, LP, MP, HP, Damaged im Überblick

Blind·10. Oktober 2026

Zwei Exemplare derselben Karte können um den Faktor 10 im Wert auseinanderliegen, und der einzige Unterschied ist der Zustand. Verkäufer beschreiben ihn mit einer Kurzschrift (NM, LP, MP), die offiziell klingt, aber viel Ermessen versteckt. Lern, was jede Stufe wirklich erlaubt und wie du darauf prüfst, dann zahlst du nicht mehr zu viel für „Near Mint“-Karten, die ein Grader als bespielt bezeichnen würde.

Die Zustandsleiter

Von bestem bis schlechtestem Zustand läuft die Skala im Raw-Markt so: Mint / Near Mint (NM): scharfe Ecken, saubere Kanten, kein sichtbarer Abrieb auf der Oberfläche, höchstens die leiseste Fertigungsunreinheit; Lightly Played (LP): leichtes Whitening an den Kanten oder ein feiner Kratzer, immer noch schön; Moderately Played (MP): deutliches Whitening, Kratzer oder eine weiche Ecke, aber kein struktureller Schaden; Heavily Played (HP): starke Abnutzung, vielleicht ein leichter Knick; und Damaged: Knicke, Risse, Wasser- oder Tintenschäden. Jede Stufe nach unten kostet ungefähr eine Preisstufe, und der Abfall wird nahe der Spitze schnell steil.

Japanisches Expedition-(e-Card-)Glurak als Holo, eine Vintage-Karte, die du auf den Zustand prüfen solltest — Vintage-Holos wie dieses Expedition-Glurak zeigen ihr Alter zuerst an Kanten und Ecken. Kipp es unter einer Lampe, bevor du einem „NM“-Label traust.

Prüf sie wie ein Grader

Arbeite bei gutem Licht und prüf fünf Dinge der Reihe nach: Centering (wie gleichmäßig die Ränder sind, vorn und hinten), Ecken (scharf oder abgerundet/fusselig), Kanten (Whitening, Kerben), Oberfläche (Kratzer, Print Lines, Dellen; kipp das Holo) und die Rückseite (Whitening am Rand, das Sammler regelmäßig übersehen). Die meisten Angebote zeigen nur die Vorderseite im Foto, aber Rückseite und Centering sind der Ort, an dem sich der echte Zustand versteckt.

Der Makel, den du nicht ansiehst

Der größte stille Wertkiller sind meist Centering und Whitening auf der Rückseite, nicht der Kratzer vorn. Eine makellos saubere Vorderseite kann trotzdem bei einem mittleren Grade hängen bleiben, wenn die Ränder schief sind oder die Kanten hinten weiß, und genau deshalb sind ein Raw-„NM“ und ein hoher Grade nicht dasselbe.

Raw-Zustand vs. Grade

Das „NM“ eines Verkäufers ist eine Meinung, ein Grade ist ein Urteil mit einem Markt dahinter. Der Abstand dazwischen ist das ganze Spiel: Eine Raw-Karte, die du für Mint hältst, kann als 8 zurückkommen, und der Preisunterschied zwischen einer 8 und einer 10 kann leicht das übersteigen, was du beim Raw-Kauf gespart hast. Besonders bei Vintage ist diese Unsicherheit groß, siehe Alte japanische Pokémon-Karten lesen. Bevor du für eine Raw-Karte einen Mint-Aufschlag zahlst, prüf in den Grading-Tools, zu welchem Preis ein gegradetes Exemplar tatsächlich gehandelt wird. Und denk daran, dass wir jeden Zustand an seinem eigenen Median bewerten, nie vermischt.

Das Wichtigste

Die Leiter: NM → LP → MP → HP → Damaged, und der Preisabfall ist nahe der Spitze am steilsten.
Prüf der Reihe nach: Centering, Ecken, Kanten, Oberfläche und Rückseite, bei gutem Licht.
Centering und Whitening auf der Rückseite deckeln den Grade still, selbst wenn die Vorderseite makellos aussieht.
Das „NM“ eines Verkäufers ist eine Meinung, ein Grade hat einen Markt. Beachte den Abstand, bevor du Mint-Preise für Raw zahlst.